重生1920之时尚女王 第215节（1 / 3）

刘嘉翻查了许多资料，又回忆了一下这么长时间以来，见到的服装款式，还要怎么样，才能有所突破，但又不会让人觉得无法接受？

一直以来，刘嘉都在坚持在50的熟悉之上添加50的创新。

熟悉，还能怎么熟悉？

憋在屋里想，想的脑子都像要炸开，刘嘉信步前往卢浮宫散散心，顺便找找灵感，她看到了那尊著名的断臂维纳斯，围在她下半身的布料明明是大理石，却被雕出了布料的质感，轻盈、垂坠，穿在身上有一种慵懒潇洒的味道。

此时的晚礼服不是美式的闪闪发光，就是欧洲的一板一眼。

穿在身上都很板正，很认真很用力的模样，比起这张维纳斯的轻松随性，就显得特别刻意。

刻意，是各位有身份有地位的人最不想要的身份标签，他们讲究的就是“我，有钱，有显赫家族，我干什么都是对的。”

但又不可能真的穿着背心短裤拖鞋上街，大家在小心翼翼的试探之中，想要表达个性，又不敢彻底的表达个性。

刘嘉决定尝试仿照这些雕塑上的衣褶，为自己做一条礼服裙。

布的织法是经纬交叉，横平竖直，大多数衣服的剪裁方法也是这样，沿着布的经纬线剪裁出的布料做成衣服最稳定，不会出现任何的不可控。

这种直裁法会导致腰部这种收细的位置出现面料堆积，不管怎么处理，都会在视觉上产生截断效果，不能做到刘嘉想要的轻松飘逸。

想要达到飘逸垂坠的感觉，就要采取斜裁法，也就是把平平直直的一块布倾斜45度夹角的裁剪法，那样裁出来的布料，就会产生自然的褶皱，下摆还会自动加宽，非常符合刘嘉想要的“不经意”“自然”。

时尚界普遍认定玛德琳·维奥内特首创了斜裁法，不过刘嘉知道在湖北江陵出土的战国楚国墓中，就有一件禅衣的领口采用了这种手法。只不过不是全衣使用，而是领口和袖口的滚边，这种被称为“颇缘”的滚边，使用直裁法，包边会起小皱纹，斜裁法就可以平平整整一路到底，21世纪的衣物上也能看出滚边是用什么样的手法裁出来的。

优点是明显的，确点也是明显的——费布，平常人家享用不起，有小皱不要紧，便宜啊。

既然出席舞会的都是有钱人，刘嘉也不打算替她们省布料了。

不要存心替他们省钱，一切以好看为要。

理论知识十足的刘嘉到真正动手的那一刻，才发现问题。

原来斜裁对布料的要求那么苛刻，以及布料上的花样还挺多。

稍硬一些的布料不适合用来做斜裁，经线与纬线数量偏差严重的也不行。

太轻的不行，太重的也不行……

太小的也不行，她希望能用一块布做出整体效果，而不是拼拼接接，那样就没有意义了。

光是找布料，刘嘉就发动了她所有的面料提供商，最后在意大利人那里找到了一块红色丝绸。

那块丝绸尺寸大到惊人，是普通尺寸布料门幅好几倍，足足有三米那么宽。

正常的纺织机是做不出来的。

“怎么会有这么宽一块布。”刘嘉十分惊讶，这个时候的布料门幅也就90厘米左右，到八十年代出现一米五的面料，那种都会被称为“双门幅”。

供货商告诉她，这块丝绸不是为了做衣服织的，而是想做成旗子，挂在市政厅三层楼高的顶上，再垂下来。

不幸的是，订旗子的人是西西里人，他家有祖传的业务。

尽管他觉得那旗子代表的信仰很符合他的品味，但是扛旗的墨索里尼并不这么觉得，这段时间，西西里与墨索里尼的关系处于崩溃的边缘。

听说这位顾客，已经跑回西西里岛，准备带着家族跟墨索里尼对着干了。

所以，这旗子的面料就这么闲置了。

刘嘉不在乎面料商是不是一块料子卖两次，能织出来，充分说明现在的织机已经有了织巨幅布料的能力，很好，以后有充分的发挥空间了。

布料到手，下一步是研究应该做什么款式。

最简单的一块布款式就能看出斜剪的效果，但是普通人一眼未必能理解这种手法高级在哪里。

要想让消费群体看明白，快快掏钱，就得炫技，让人一看就“哇哦，牛逼”，而不是要仔细琢磨，还得有人在旁边帮做分析才能明白。

礼服裙上的每一个褶看起来随意，实际上非常讲究，打多了显得混乱，打错了位置显得臃肿，而且参加舞会，就是要动来动去，那些精心设计好的弧度不能因为舞蹈动作而乱了形状。

无论是静还是动，每一个褶，每一个弧度，都必须落在刘嘉要求它必须落在的地方。

普通木制人台已经完全不能满足刘嘉的要求，她需要能动的人台，但是现在的人台，也只有四肢能动，腰部是不能动的。

于是身材与刘嘉相仿的几个店员轮番上阵，站在那里给刘嘉当模特，布料在她们身上缠绕包裹好后，她们